HD17A un écran LCD pour PC
Infos
- Un écran LCD 17 pouces pour PC.
- Alimentation externe 12 volts 4 Ampères.
- Année d'achat 2003.
- Première panne 2004.
- Deuxième panne 2008.
- Troisième panne 2011.
- Quatrième panne 2013.
- Cinqième panne 17 décembre 2015.
- Sixième panne 25 décembre 2015.
- Septième panne juillet et novembre 2016.
- Huitiième panne décembre 2016.
- Qualité de l'écran: bonne quand il fonctionne.
- Statut actuel: hors service et attente solution rétro éclairage.
Démontage
Le démontage se fait simplement en enlevant les 6 vis situées à l'arrière de l'écran. Elles sont cachées par un cylindre de caoutchouc.
A l'intérieur, un blindage métallique est à enlever pour accéder aux circuits.
Première panne 2004
3 semaines après sa réception, une partie de l'écran était brouillée, un peu comme une vieille TV en manque de syncro horizontale. L'appareil étant sous garantie, un remplacement a eu lieu sur site quelques jours plus tard.
Deuxième panne 2008
L'écran avait du mal à s'allumer. A force d'allumer et d'éteindre, parfois pendant 10 minutes, il finissait par s'établir pour le reste de la matinée ou de l'après midi.
Après quelques jours, un peu lassé de ce protocole de démarrage et après avoir consulté les forums foireux dont le seul conseil était de le changer par un neuf vu le prix que cela coute, mais bon on n'a pas besoin de forum pour cela, tout le monde sait faire, je me décide à l'ouvrir et à l' examiner. Les tensions ont l'air correctes au voltmétre. Mais dès qu'on y branche un oscilloscope, on comprend pourquoi ça ne marche plus, le 3.3 volt est plus que perturbé.
Dans un premier temps, je me contente de souder 2 condensateurs neufs sur les 2 existants (ceux entourés en rouge) du coté circuits. Miracle ça fonctionne !
Il n'y a plus qu'à remplacer les 2 condensateurs. C'est assez difficile de les dessouder, il faut un bon fer et bien chauffer pour déboucher les trous. La pose des nouveaux ne posent pas de problème.
Notez que les condensateurs installés n'ont rien de spécial. Ils font 470 µf au lieu de 220 µF. Ils viennent directement de chez Gotronic.
Troisième panne 2011
C'est toujours le même problème, l'écran a du mal à s'allumer. Une ouverture s'impose. La tension d'alimentation indique une faiblesse tout de suite au niveau de la douille. En manipulant la fiche, on arrive à obtenir une tension correcte.
En effet, la fiche centrale sur la douille est fixée à une cosse par sertissage et au bout de quelques années le contact ne se fait plus.
Une première tentative a été de re sertir par un coup de marteau. Cela a fonctionné quelques mois. Un meilleur résultat est obtenu en soudant la fiche sur la cosse au niveau du sertissage, mais attention il y a un risque de faire fondre le plastique qui l'entoure !
Quatrième panne 2013
C'est encore le même symptôme, l'écran peine à démarrer. On ouvre, l'oscilloscope montre des perturbations de plusieurs volts sur le 12 volts et si je débranche la carte converisseur, ça se calme. On rebranche la carte convertisseur, on pose un condensateur en parallèle sur un des existants et ça va déjà mieux. On remplace tout simplement les 2 condensateurs de la carte convertisseur par 2 neufs encore de 470 µF au lieu de 220 µf.
Le résultat, c'est que j'ai pu utiliser mon écran pour vous écrire ces lignes...
Cinqième panne 17 décembre 2015
On est tout simplement revenu au cas numéro 2. Les haut-parleurs commencent par faire un bruit de soufle au démarrage, puis quelques jours après, l'écran devient une grosse tache blanche mélangée de noir, il n'y a plus d'image. A force d'allumer et d'éteindre, l'écran finit par se synchroniser et donner une image.
Cette fois, j'ai directement remplacé les 2 condensateurs de la carte processeur par 2 neufs de 470 µF, ceux qui avaient déjà été remplacés en 2008. Et c'est reparti !
Sixième panne 25 décembre 2015
Après 8 jours d'un fonctionnement normal, l'écran s'est éteint brutalement, mais le voyant reste allumé. Arrêter et allumer l'appareil ne change rien. Il faut ouvrir. Et là, on s'aperçoit qu'un des fils du cordon de liaison entre les 2 cartes est en l'air, bien noirci à son extrémité. Le connecteur, blanc à l'origine est aussi bien noir et à la limite du cramé, ce qui indique qu'il y a eu échauffement. Une cause probable serait un mauvais sertissage du fil sur sa cosse, détérioration du contact dans le temps donc augmentation de la résistance, les manipulations de la dernière intervention ont, sans doute, aggravé la situation, il en résulte un échauffement local, le fil lâche, d'où la panne. Il s'agit du fil d'alimentation 12 V de la carte convertisseur, alimentation des néons.
N'ayant pas ce genre de connecteur sous la main, on remplace la connection par un fil soudé sur la carte convertisseur, un connecteur de type HE à son autre extrémité et une cosse soudée à l'extrémité du fil original échappé de sa cosse, ceci à fin de permettre un démontage facile.
L'écran a fonctionné pendant 1 mois, puis de temps en temps des baisses de luminosité sont apparues. Une mise à l'arrêt, puis redémarrage ont résolues le problème jusqu'au jour où cela devenait inefficace. Pensant que le connecteur de type HE que j'avais rajouté faisait un mauvais contact, j'ai remplacé le fil par un fil soudé sur les 2 circuits. J'en ai profité pour doubler le fil de masse alimentant la carte convertisseur.
Septième panne juillet et novembre 2016
Un jour en début de juillet, l'écran s'est arrêté au bout d'une demi heure de fonctionnement et il essayait de repartir, mais en vain. En fait la led de l'alimentation s'allumait et s'éteignait au rythme d'une seconde. C'était encore la panne, je remplace l'alimentation d'origine par une de récupération 12 V 4 A et là ça fonctionne normalement.
L'alimentation n'étant plus fonctionnelle, il n'y a plus aucun risque à l'ouvrir. Cela commence par un découpage délicat du boitier à la scie à métaux. Lorsque l'on arrive à séparer les coques plastiques, on se retouve sur une tole de blindage, dont la partie supérieure se déclipse facilement, l'autre partie est soudée au circuit inprimé et est reliée à la terre par le cable d'alimentation. Il faut donc la dessouder pour pouvoir démonter les composants. Voici une photo de l'alimentation ouverte avec ses morceaux.
Il ne reste plus qu'à trouver le composant défectueux et mes doutes se portent sur le condensateur de filtrage au primaire. Je le démonte et mesure sa valeur qui est de quelques picofarads au lieu des 120 micro marqué sur le boitier. Je remplace le condensateur par un trouvé sur une alimenation de TV. Il est un peu plus gros et ne rentre pas dans le boitier, mais il servira juste à faire un essai concluant. Il est en cours d'approvisionnement...
Le condensateur arrive le 19 novembre, il est monté aussitôt, le boitier fermé et l'alimentation remise en service. Cout du condensateur: 0.56 euros transport compris.
Voici une partie du schéma de l'alimentation.
Huitième panne 2016
Le 24 décembre après midi l'écran commence à cligoter puis s'arrête. J'ouvre une fois de plus. L'écran redémarre quelques secondes puis s'arrête, un des convertisseurs produit un sifflenent, un tube CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) clignote un peu comme un néon d'éclairage en fin de vie. Je débranche le tube suspect, l'écran fonctionne avec un dégradé de lumière. J'inverse les convertisseurs, mais le problème est le même. Il faut s'y résoudre, c'est la fin...
Avec un écran de secours, je commande donc un Iiyama E2283HS-B1, car il faut un remplacement... et qui a déjà sa page
J'ai dit fini... Peut-être pas, j'ai vu qu'il possible de remplacer les CCFL par des bandes de leds pour 5 à 10 euros et que les chinois ont encore un stock de CCFL pour quelques euros. On verra...
Photos et description de l'écran
L'écran en fonctionnement, un peu en contre jour.
Voici ce que l'on voit à l'intérieur: une carte processeur (à gauche sur la photo), avec un processeur Winbond dérivé de la famille 8051 et le driver de la dalle. Le tout est alimenté par une alimentation 3.3 volts fonctionnant à partir d'une alimentation 12 Volts qui est externe et qui, elle, fonctionne à partir du secteur.
On remarque, en bas à droite de la carte processeur, un circuit qui sert d'amplificateur BF pour les mini haut parleurs intégrés.
La carte à droite est une alimentation à découpage pour les 2 tubes de rétroéclairage. Elle fonctionne à partir du 12 volts.
Le petit circuit imprimé au dessus de l'alimentaion de rétroéclairage, supporte le connecteur d'alimentation 12 Volts et le connecteur son jack 3.5.
Le petit circuit imprimé, tout en haut, supporte les boutons de facade.
La carte processeur
La carte convertisseur pour les néons de rétroéclairage.
La carte connecteur d'alimentation et connecteur entrée son.
